文圖◎駱月行者
我第一次踏上伊朗的土地，走進了設拉子（Shiraz），感覺像走進一座歷史迷宮。設拉子位於伊朗西南、扎格羅斯山脈環抱的高原盆地，擁有近兩百萬人口。伊朗雖禁酒，但設拉子自古以葡萄酒聞名，如今則以玫瑰、夜鶯與詩歌著稱，更因哈菲茲（Hafez）與薩迪（Saadi）兩位偉大的波斯詩人皆在此長眠，以及歷經數百年依然美麗的天堂花園，而享有「詩人之城」「花園之城」等美名。
詩一般的城市
設拉子的地理風貌承載著某種詩意。西邊起伏的群山收攏了城市，東邊延展的高原放開了視線，清晨時，金黃色的陽光先落在山脊，再一路滑進城裡。春天來時，橘子花的香氣會從庭園與果園一路飄進街道。街道兩旁不時可見桑樹與柏樹，一眼望去是呼嘯而過的摩托車，轉過街角，則是藍綠琉璃瓦清真寺穹頂與宣禮塔直指天際。
對首次到訪的旅人而言，設拉子與我原先的想像很不同。出發前，我心裡多少帶著新聞裡的印象，但背下幾句波斯語、帶著導覽書謹慎而好奇地進入此地後，現實卻溫柔許多。我遇到了阿米爾（Amir），他以溫暖的笑容迎接陌生人。
阿米爾是土生土長的設拉子人，年紀約三十多歲，受過工程師的訓練。他曾在一家歐洲能源公司任職，但當國際經濟制裁來襲，公司撤出伊朗，留下他和許多人不得不重新尋找出路。憑著優秀的英語能力與豐富的在地知識，阿米爾成為一名導遊。他笑說是制裁迫使他走上說故事的路，但我看著他幽默而熱情地講述這座城市，感覺這並非偶然，而是一種召命。
從莫克清真寺（Nasir-ol-Molk Mosque）到巷弄的茶館，阿米爾熟悉名勝，也熟悉隱祕角落。談到詩人時，他眼睛閃閃發亮地說，哈菲茲的詩至今仍激盪著伊朗人的靈魂，薩迪的詩則展示於紐約聯合國大樓入口：「人類皆是一體的肢體……」阿米爾一路吟誦，讓我感到整座設拉子城是一首鮮活的詩。
嚐一嚐設拉子的滋味
除了詩與花園，阿米爾還堅持要我嚐一嚐設拉子的滋味──字面上的意思。那天早晨，他笑著對我說：「今天，我們吃卡勒帕切（kaleh pacheh）。」
我從未聽過這道料理，腦海裡浮現的是番紅花米飯或摻入香草的燉肉。阿米爾解釋道：「是羊頭和羊蹄，熬一整夜。這是早餐，一天需要的精力，都得靠它。」
於是，在靜謐的晨光裡，我們鑽進一間窄小的店。店面沒什麼擺設，只有磁磚牆壁上貼著褪色的舊海報，最惹人注目的是那兩口熱氣蒸騰的巨大鍋子，羊肉濃烈的香氣不斷從鍋裡冒出，瀰漫在周圍。
卡勒帕切大大衝擊我的感官。羊頭和羊蹄經過一夜熬煮後，肉已軟爛得幾乎化開，湯汁因膠質與骨髓而極為濃稠。老闆鬍鬚灰白，身材極為壯實，戴著手套將羊頭一顆顆從沸騰的鍋裡撈出，放在金屬托盤上。羊頭仍覆著殘缺的皮肉，嘴邊的肉已溶入湯中，只剩牙齒森然裸露，竟像咧嘴在笑，極為詭譎。
撕餅、蘸湯，笑聲不斷
阿米爾看我瞪大雙眼，笑說：「妳知道嗎？我昨天就特地預訂了這顆頭，不然通常一早就賣光了。妳可以拍張照，帶回去給台灣的家人看。」我也忍不住笑了，覺得既緊張又滑稽──這哪裡是什麼靜謐的清晨？簡直像命案現場。
最後我還是硬著頭皮湊近拍照，老闆則得意地高高舉起那顆羊頭，彷彿捧著王冠上的寶石。他手腳俐落地把羊頭大卸八塊，放在大大的波浪邊金屬盤裡，加入金黃色濃湯。我撕開餅、蘸湯，帶著肉一起入口，肉的味道意料之外的純粹，湯汁雖然因豐富的膠質而有些黏膩，但擠入檸檬汁後，用餅沾著吃竟還算清淡。阿米爾教我分辨臉頰肉、舌頭、眼睛，還請老闆端來一小盤內臟。他挑釁地問我是否敢嘗試，我笑答：「看我的！」他不知道，其實我特別喜愛羊雜湯，台灣的各種內臟料理更是日常美食。
其實這頓飯的重點不在味道，我們撕餅、蘸湯，挑選羊頭的部位，笑聲不斷。歡樂的氣氛吸引隔壁桌食客也湊過來合照，好奇問我從哪裡來、喜不喜歡卡勒帕切，以羊頭之名做起了國民外交。頓時，我覺得自己不再只是打卡的遊客，而是走進了伊朗的日常。
我們吃完時，城市已完全甦醒了。我靠著椅背，撫著被卡勒帕切撐起的肚子，忍不住笑著對阿米爾說：「我們今天要逛完整個瓦基爾市集（Vakil Bazaar），還要登上卡里姆汗城堡（Arg of Karim Khan）？還是……我們該安穩地躺在波斯矮沙發上，喝一點茶，再躺在地毯上，靠著抱枕小睡一會兒，假裝吃過量的卡勒帕切也是一種體驗文化的方式？」
阿米爾挑挑眉，不置可否地笑著，又遞給我一塊餅，似乎早有打算。在設拉子，白天很長，詩歌很多，而早餐……似乎總吃不完。
