文圖◎許承智
在我心中，中美洲國家貝里斯的史坦克瑞克區（Stann Creek），是個百花齊放的自然與人文萬花筒。有綠意盎然的雞冠盆地野生動物保護區（Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary）、加里福納人（Garifuna）居住的霍普金斯（Hopkins）小鎮、比鄰擁有世界第二大珊瑚礁的加勒比海。其中，我數次造訪位於淡鹹水紅樹林交界處的安德生潟湖（Anderson’s Lagoon），那裡的螢光藻類在我記憶裡猶如浪漫的星光。
日本演員堺雅人在散文集《文‧堺雅人2：健康的每一天》曾藉拉麵探討多元與純粹，著重純粹湯頭的豚骨拉麵較為迷人？抑或合奏般的味噌湯底更形出色？想當然爾，這是一個開放性的問題，每個人心中都有不一樣的答案。私以為，具有豐富元素的貝里斯南方有令人魂牽夢縈的想像。
｜加里福納獨特文化｜
從貝里斯首都貝爾墨潘（Belmopan）出發，經台灣政府協助整建的蜂鳥公路（Hummingbird Highway），再掠過幾座蓊鬱的山嶺，約莫一個半小時就可以抵達海邊的加里福納人小鎮霍普金斯。
多種族的貝里斯，以西班牙後裔人種麥士蒂索（Mestizo）為大宗，克里奧爾（Creole）和加里福納人為次，其餘是馬雅人、德裔門諾教徒和華裔，在不同地區形成特有聚落。加里福納人，又稱為加勒比海黑人（Black Caribs），在歐洲國家殖民時期，由非洲引進的黑奴與加勒比海群島聖文森（Saint Vincent）原住民混血而生，現今分布於美國、瓜地馬拉、貝里斯和尼加拉瓜。因為其飲食、音樂、服飾獨樹一格，穿著黃、黑、白三種配色傳統服飾，配合節奏快速的非洲鼓和沙鈴跳歌舞秀，被視為貝里斯重要文化，至今仍為貝里斯接待外賓時的民族表演。
貝里斯甚至有國定假日「加里福納安居日」（Garifuna Settlement Day），每年在11月19日這一天，記念舊時加里福納人乘著小木舟從洶湧的加勒比海靠岸後定居。
霍普金斯是個狹長的黃土小鎮，緊鄰海岸線，居民以漁獵維生，亦有剛起步的美國觀光業者駐紮，提供出海釣魚、浮潛等行程。貝里斯政府欲將此地開發成如墨西哥坎昆（Cancun）的海景度假村，在部分海灘已經有昂貴的旅館進駐。
｜夜間河道動物出沒｜
來到霍普金斯，不能錯過加里福納人的傳統食物「哈達特」（Hudut），是炸魚泡在特調的椰奶裡，再配上磨碎的煮食蕉和炸樹薯，所有食材都是當地取得，為早期居民的湯料理。
餐後，遊客通常會很有默契地前往高級度假村開發的海灘坐坐，吹著海風，啜飲莫希托雞尾酒（Mojito）。雖然有點不喜商業入侵，但不能否認的是，度假村業者將凌亂的海灘整理得較為整齊清潔。湛藍的加勒比海搭配度假村自己興建的碼頭，常有鵜鶘等海鳥停駐身旁，別有一番悠閒的風情。
然而，我最期待的還是河道夜遊行程，於暮色漸深的傍晚展開。我們要去看是位於霍普金斯出海口安德生潟湖區的螢光藻類，友人美稱為「貝里斯白眼淚」。
在主秀登場前，導遊駕著小船沿著西堤河（Sittee River）航行，用頭燈尋找岸邊的野生動物並詳細講解。所到之處常見中美洲的綠鬣蜥盤踞，也在叢林間見到浣熊成群經過，甚至見到樹上有蜘蛛猴棲息。最有趣的是用手電筒照向河岸旁的紅樹林時，若在枝葉間看到紅色的亮光反射，則代表該處有鱷魚潛伏。大夥聽到鱷魚時難免不安，導遊安撫解釋鱷魚其實鮮少主動攻擊人，且聽到動力小船的聲音會跑得老遠，互相尊重各自的活動範圍，基本上不會有太大的問題。
｜發光藻類異世界｜
親近自然的生態之旅後，導遊調整馬達，以低速轉進了紅樹林交錯的小支流，最後抵達出海口的安德生潟湖。
船行駛不久，導遊便示意將手電筒關掉，並關掉引擎，頓時萬籟俱寂。在漆黑的夜裡，我們的瞳孔慢慢放大，適應黑暗的夜色後，開始見到被魚驚動的湖水閃現的白色亮光。用手去攪拌湖水，浪花閃現更加動人的白光。
原來這座淡鹹水交融的潟湖中，地底的泥巴孕育了豐富的螢光藻類，自身攜帶的螢光酶在震動產生的壓力下釋放能量，發出了亮光。其實這原是自我保護的機制，但在藻類群體聚集時，便像極了銀河中的星雲。
無論是魚的游動，或是透明的月亮水母在漆黑的水裡展翅飛翔，都留下了仿如流星拖曳的軌跡。我耳邊響起了酷玩樂團（Coldplay）的〈天堂〉（Paradise），彷彿置身於電影《少年Pi的奇幻漂流》與鯨魚共遊的夜晚。身旁的朋友情不自禁跳下水游泳，拍打的浪花如皚皚白雪，一切的一切，都夢幻得不像在地球，讓人像是穿越到《阿凡達》（Avatar）的異世界潘朵拉（Pandora）。
貝里斯的山林和海洋被Discovery頻道盛讚為「人間淨土」，對我來說，實難在這美麗的國家選擇最喜愛的地點。但妻子有一個明確的答案讓我數度莞爾：「這是你帶我來過最浪漫的地方。」離開貝里斯一年後，仍想起那個造訪「銀河」的夜晚。
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