胡乎依省（Jujuy）的「胡乎依」一詞源自印加族的Quechua語「Hu-Hu-Huy」轉西班牙音，是原住民高興時的歡呼。
七彩山
神鷹，
安地斯山的王者，
把我帶回我親愛的土地，
我的家鄉安地斯山，
我要和我思念的印加兄弟們
生活在一起。
──老鷹之歌
◎文圖 許承智
最近到阿根廷探親、旅遊，在布宜諾斯艾利斯停留1週後，我在表姑安排之下，隨著西北旅行團到了安地斯山峻嶺圍繞的薩達省（Salta）。在阿根廷西北薩達的卡法亞特（Cafayate），是以赤色石礫堆疊峽谷聞名的高地莽原，旅行團笨重的雙層巴士停在峽谷的入口處放旅客進去參觀。
殖民史下桃花源
穿著印地安特有七彩披風的中年大叔在峽谷中央沉吟著名的〈老鷹之歌〉，四周聳立的山壁包圍成弧型，露出了上方的通天山洞；從空照圖似一道深不見底的黑洞，此處被當地人稱作「惡魔的咽喉」。歌聲在赤紅色的山壁中縈繞，藏著粗獷大氣的野性，帶領眾人穿越了異時空，彷如歌詞中印加帝國的勇士們，持著羽箭、身披豹皮抵抗西班牙君臨天下的鋼鐵騎兵。
薩達和胡乎依（Jujuy）這唯二在西班牙殖民下仍保有印地安文化的省分昂然挺立在阿根廷西北邊，像是中國西北邊境的東土耳其斯坦與圖博，存在著與首都歐式殖民風迥然不同的印加文化。也因為高聳的安地斯山脈和貧瘠的沙漠地形阻礙了西班牙大軍的侵略，因而倖存下來，成為殖民歷史下的桃花源。
阿根廷西北邊的省分連結著雄偉的安地斯山脈，使得從前只從書本上得知的這陸地上最長的山脈，便在這巧妙的緣分下邂逅了。這座印加帝國的神山像條巨龍蟄伏橫臥在南美大地，伸出了鐵紅色的臂膀溫柔地擁抱著秘魯、巴拉圭、玻利維亞和阿根廷。它並不是一片青山綠水，因為富含各種不同礦石元素而裸露著深綠至鐵鏽紅的外皮，萬年來默默地沉睡著，守護著印加雄偉的帝國。
我在峽谷外四處拍照時，看到許多以大小不一石頭堆成的土塚，像是有人刻意堆砌在這荒原上。我好奇地探問，一個販賣羊駝圍巾的小販跟我說：「當你許下一個願望，便在這土塚上堆砌一個石頭，當願望實現的時候，你得再回到這個地方！」這樣像是與「石頭靈魂」締結的契約，如同太陽神都為印地安人一直深深信仰，他們相信每個自然事物都存在著神。即便我自己的信仰與之有所衝突，但如果能再次回到這不可思議的地方，也許就是我的夢想與願望實現了吧！於是，當遠方的導遊高聲呼喊集合，我隨手拾了一顆石頭搭上，然後匆匆歸隊。
七彩山下小鎮
車子持續往西北駛進，延著胡乎依的52號公路狂飆，揚起陣陣黃沙。司機狂野的開車方式讓我膽顫心驚，車子側一轉進入用土牆砌成的建築，七彩山下的小鎮：普爾馬馬卡（Purmamarca）！依山而傍的普爾馬馬卡似乎配合山的稜線而造，阡陌縱橫的土屋像梯田散落在山下。偶然抬頭望輪廓清晰的七彩山，不同於安地斯其他山脈的赤紅色鐵礦，山腰間斷層鍍上了深綠、靛青、鵝黃的色彩，彷如刺上了青青綠綠的圖騰。
因為這渾然天成的美景，許多遊覽車接續駛入，放下一群又一群形形色色的的遊客。操濃厚英國腔的大不列顛人、皮膚黝黑的印度客、戴著白帽排隊整齊劃一的日本老者，像漲潮水沖刷這個小鎮。在這陣潮水中能見到一群戲游淺灘的小魚群，戴著一包包彩布、青銅項鍊、幸運符或駱馬毛皮製成的織品奔跑在街道上。他們是一群約莫10來歲的印地安小孩，努力地推銷自己的商品。某個編著雙馬尾的印地安小女孩拿著一串吊飾坐在我旁邊，指著我的相機問：「這多少錢？」當我換算成阿幣告訴她，她露出吃驚的表情，似乎這數字不曾出現在她的世界。
我知道她想要什麼，於是掏出錢買下她手上的飾品。記得移民阿根廷的表姑跟我說過，阿根廷政府其實提供了許多保障名額，給印地安文化區的居民工作機會，但卻少有原住民願意離開這個居住了幾千年的高地。在這經濟水平較為低落的西北區，原住民的收入主要靠旅遊業支持。
我不禁開始想，人們都是因著自己的私利而強行侵略原生住民的所在地，將資源搜刮殆盡後，再奪取他們原本生活的習慣，換上自己認為最適合他們的方式，如暴政的君王般統治，以至於他們漸漸遺忘自己的文化、甚至是生活技能。這讓我想起在太平洋上的諾魯共和國服外交替代役時，因為位於太平洋的戰爭中繼點，二戰期間遭德國與日本相繼佔領，將他們特有的南島文化破壞殆盡，並植入西方科技，現今許多島民已經不會捕魚打獵，變成一個只能靠聯合國援助的小國家。人們總是打著拯救者的名義來執行自己的掠奪，卻留下了許多無法收拾的後果，這類的事幾千年來都一個樣。
我注視著小女孩澄澈的眼眸，某個印加英雄的身影好像浮現，站在如火星的安地斯山頂，雄鷹停留在他堅毅的肩膀，穹蒼大地迴響著他野性的嘶吼。帶著黃沙的狂風颳起，那個小女孩的身影也隨風消失，但我知道那段輝煌的帝國歷史深深刻在他們每個人的心上，像頭巨熊安靜地酣睡著。
卡法亞特峽谷
印加英雄雕像
