德國特拉夫明德
文圖◎于倉和
說到德國，一般人難免聯想到啤酒、香腸、賓士汽車，或是雄偉的阿爾卑斯山、如童話般美倫美奐的新天鵝堡，鮮少有人會把德國和海洋連在一起。生活在海島的台灣人，若想要看海可說是易如反掌，不過在德國，想要看海的話是一件相對較難的事。由於德國位處中歐，三面臨陸，若想要看海，唯有往北到波羅的海或北海海岸、或是往南到義大利。不過就在一個難得的機會裡，我在呂北克（Lübeck）的旅遊中心瞥見特拉夫明德（Travemünde）的旅遊圖，經過短短3秒鐘的考慮，我便決定跳上開往特拉夫明德的公車。
波羅的海交通樞紐
特拉夫明德位於特拉夫河（Trave）河口，該河注入波羅的海的呂北克灣。特拉夫明德雖然只是一個小城，前身是西元12世紀時日爾曼薩克森公爵獅子亨利（Heinrich der Löwe）為了保護特拉夫河口建造的堡壘，隨後經過數百年的發展，自19世紀起成為德國北部海岸上的渡假聖地之一，同時也是德國在波羅的海海岸上最大的渡輪港口，現在稱為斯堪地納維亞碼頭（Skandinavienkai）。從這裡可以搭乘渡輪前往瑞典、芬蘭、俄羅斯、愛沙尼亞與拉脫維亞等5國；搭乘巴士或火車前往特拉夫明德時，在抵達終點站之前會先經過一棟現代化建築，即斯堪地納維亞碼頭大樓，其正門飄揚著5國國旗，象徵著特拉夫明德在波羅的海海上交通的重要地位。
我抵達特拉夫明德的那天，天氣不是很好，不時飄著毛毛細雨，又因當天並非假日，因此遊客稀稀落落，加上海面上的零星船帆，看起來讓人難以想像這是一個熱門渡假景點。不過只要把眼光轉向沙灘，就可以看到沙灘上密密麻麻、星羅棋布的藤編雙人遮陽海灘椅，德文稱之為「Strandkorb」（直譯是沙灘籃，取其外形看起來像籃子之故），數量相當龐大，足以說明只要是天氣好的假日，特拉夫明德的沙灘總是會遊人如織、美女如雲。此等渡假天堂，也吸引出身呂北克的德國大文豪、1929年諾貝爾獎文學獎德主托馬斯．曼（Thomas Mann）到此一遊。
遊艇渡假勝地
走過沙灘之後，沿著特拉夫河岸的步道往內陸方向走，就是特拉夫明德的遊艇碼頭。由於天候不佳，絕大部分的遊艇都靜靜地停泊在碼頭內。這些遊艇大小不一，有風帆遊艇、也有動力遊艇，足以證明德國人對海洋的熱愛。德國人的假期是非常多的，渡假（urlaub）是生活中非常重要的一部分，只要到了渡假時間，上至政府高官、下至庶民百姓，全都會放下手邊的工作，和心愛的家人一起去渡假，有任何工作上的事、就算是只做了一半，「對不起，請等到上班後再說！」對德國人而言，渡假是件神聖的事，是不可侵犯的權利。
因此熱愛海上活動的德國人，一有機會就會買艘小遊艇，每到渡假時刻就駕船出海遊玩，其樂無窮。反觀台灣，儘管四面環海，地理環境得天獨厚，卻只能望洋興嘆。特別值得一提的是，遊艇碼頭就位於特拉夫河航道旁，進出渡船港的大型客貨或汽車渡輪都是經由此水道航行，因此每隔幾分鐘，就可以看到分屬不同國籍的渡輪航行在河道中的龐大身影，跟停在一旁的小遊艇一比，小巫見大巫，更是顯得碩大無朋。而在遊艇碼頭對面、也就是特拉夫河口的另一邊，停泊著一艘相當大的四桅帆船信風號（Passat），她是德國漢堡拉艾茨（F. Laeisz）航運公司於20世紀初建造的P型快速帆船，用於貿易航運，目前是世界上碩果僅存的大型鐵殼帆船之一；她現在正扮演著博物館船的角色，讓到此一遊的遊客了解即使是在20世紀，在被動力輪船徹底取代之前，帆船也曾在世界航海史上留下那光輝的一頁。
日耳曼民族的另一面
再往前走，就是特拉夫明德的漁市集。由於特拉夫明德是個海港，因此漁市集是當地非逛不可的景點，這點跟全世界大部分的漁港比起來並無二致。在德國的漁市集或其他地方市場裡，最有特色的小吃就是麵包夾生魚，這種點心做法不難，不過就是麵包裡夾著處理好的整塊生魚肉片，魚肉有多種選擇，如綠鱈、鯡魚等等，也有生鮮蝦肉，再加上洋蔥或其他生菜佐味。但就是因為配料簡單，因此生魚肉的新鮮度即決定好吃與否，若生魚肉不是那麼新鮮，那味道可是會令人受不了。不過不用擔心，特拉夫明德的魚市小販賣的麵包夾生魚，都是現捕現處理，十分新鮮，因此吃起來絕對比內陸城市買到的同類產品美味許多，價格更是便宜不少。
由於只是一個說走就走的行程，我在特拉夫明德逗留的時間並不長；當我正準備搭火車離開時，太陽也開始忽隱忽現地露臉了。坐在回程的火車上，我細細地回想這一切，要是沒有看到那份地圖，我根本就不會來到這個連聽都沒聽過的濱海小城。這似乎是個旨意，是個引導我穿越時空與托馬斯．曼一同在波羅的海海邊古今交會的旨意，讓我看見日爾曼民族不為人熟知的那一面。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
