文圖◎李佑生
雖然沒有看到「小紅帽」的雕像，但是阿斯菲爾德（Alsfeld）保存良好的老城區，還是讓我們宛若置身於童話故事的情境，感到不虛此行。
我們主要的行程是在老城區散步，那裡有許多建築在16、17世紀興建，不少建築標示著興建的年代，讓我們感受到居民的自豪。20世紀初，人們開始注意到這裡，認為它是典型的中世紀德國城鎮，成為藝術家及風景明信片熱門的主題，吸引許多觀光客慕名而來。
石基木造今猶在
這座古城以1512至1516年間興建的哥德風市政廳為中心，石工、木工的紮實，雖經過歲月的洗禮，仍然保有當年的風貌。我們抵達的時候，市政廳並未開放，只能欣賞她的外貌，底層是三個厚實的石頭拱廊，上方兩層樓及閣樓是木框架結構（Rähmbau），灰瓦屋頂伸出六角形花窗，延伸成雙尖塔，頗為醒目。
市政廳前有一片寬廣的廣場，所有街道由此放射延伸至周圍，這是中世紀典型的城市結構，具有戰略考量。16世紀時，阿斯菲爾德曾是神聖羅馬帝國前30座大城市之一，工商業發達，知識分子與神職人員匯聚，厚植人文素養與國際化實力。大量人口移入產生可觀的居住需求，甚至原本的護城河都在此時期被填平，改為民居用地。只是好景不常，1618至1648年的三十年戰爭重創了阿斯菲爾德，流失了一半人口，經貿的重要性也一去不復返。然而，塞翁失馬，焉知非福？失卻戰略價值的老城，反而躲過了第二次世界大戰的荼毒，僅火車站遭到轟炸而損毀。1963年，市政府頒布法規，有計畫地維護中世紀及文藝復興時期的建築，以至歐盟高峰會（European Council）在1975年將此地列為歐洲建築保護年的51個模範城市之一。
我們拜訪阿斯菲爾德城市立博物館，概略了解這座城市800年的歷史。博物館展示文化、產業發展歷史，包括1938年被燒毀的猶太會堂遺留的文物。我們觀看古城的模型，得知哪些建物如今仍然保存，哪些已經消失於歷史洪流，其中最具代表性的是城牆，如今只剩下聖三一教堂（Dreifaltigkeitskirche，昔為奧古斯丁修道院）旁一些遺跡，以及兼具防禦與監獄功能的塔樓。看過模型之後，我們按圖索驥尋找舊址，對這座古老城市的認識又多了幾分。
只是人事改
自由行的好處無疑是行程彈性。以今日的標準而言，阿斯菲爾德老城區不算大城市，我們約用大半天的時間便將預計的景點遊覽過一遍。在搭車往下個城市之前的剩餘時間，我徵詢妻子的意願，去一個我有興趣的地方走走。
我有興趣的地方，是位於近郊的墓園。傳道書7章2節說：「往遭喪的家去，強如往宴樂的家去；因為死是眾人的結局，活人也必將這事放在心上。」是以我對於喪事、墳墓等事物沒有那麼忌諱。當我們不帶恐懼地看待這些事，不難發現墳墓傳達了許多訊息。短短的墓誌銘，表達了死者的觀點、生者對故人的緬懷，甚至當地文化的生死觀、宗教信仰都可以略窺一二。所以每到一個地方，如果有機會，我都會去墳墓看看，平時得閒時也會了解各地墳墓的特色。
好在妻子不排斥，歐洲的墓園設計也不是那麼陰森，與其說是墳場，不如說是公園，頗為靜謐舒適。我們帶著點心、飲料前去，更像是要去踏青、野餐。從墓碑的樣式及上面記載的生卒年來看，這座墓園的歷史並不長，許多墓碑都具有現代感，時而看見墓碑前擺放著花束，顯見還有親人在世。
雖然我對墓園沒有忌諱，但我對生死的態度是嚴肅的。墳墓的存在提醒我們人人都是必死的，終有一天會躺在「六呎之下」。傳道書寫實地指出，無論貴賤、善惡，死是眾人的結局，這卷智慧之書末了提醒我們「上帝都必審問」（12章14節），人在世或勤或懶、或善或惡，都將在公義的主面前陳明。「智慧人的心在遭喪之家；愚昧人的心在快樂之家。」（7章4節）我們若能正確看待死亡，就能活得更有智慧。 （全文完）
